Упрощенная HTML-версия
120
а уже новые дома заявляют о своих шоколадных изобре-
тениях – Jadis et Gourmande, Hugo et Victor, вот и Ален
Дюкасс открыл прямо в городе настоящую шоколад-
ную фабрику. Через стекло там можно наблюдать, как
на старинных машинах готовится шоколад, как льется
и перемешивается темная густая сладкая струя, покры-
вая тонкие пралине густым ганашем.
И хотя французские дети съедают в обычный день
не меньше двенадцати граммов шоколада, а взрос-
лые – девять, настоящее шоколадное безумие начина-
ется к Рождеству. Шоколадный салон только открывает
шлюз, через который потом два месяца с лишним льют-
ся шоколадные реки, принося с собой rocher, булыжни-
ки, – так в прямом переводе называются здесь шоколад-
ные конфеты, внешне похожие на трюфели. Главные
сокровища этих потоков – новогодние шоколадные по-
лена. В прошлом году тот же Патрик Роже предложил
к Новому году целую шоколадную елку, в ветви которой
сладко влипли изюмины и орехи. Эта елка напомина-
ла старинное провансальское рождественское лаком-
ство под названием «нищий попрошайка» из шокола-
да и сухофруктов разве что отсутствием пышного кре-
ма и прочих привычных атрибутов торта, а вообще-то
аскетичного в ней мало. Соревнование среди париж-
ских кондитеров на лучший рождественский торт суще-
ствует, хотя оно не формально, и в нем нет ни жюри,
ни болельщиков, зато есть покупатели. Из 400 000 тонн
шоколада, которые продаются во Франции в год, 34 000
тонны расходится именно под Рождество. У шокола-
да, как у вина, есть отныне свои гран крю, сорта и мил-
лезиме. В этом году главным явлением этого скрыто-
го, но благородного соперничества станет, пожалуй,
торт дома Len
ô
tre, который сделан совместно с Prince
Jardinier, самой приближенной к идеалу королевы-
огородницы Марии-Антуанетты маркой садовых при-
надлежностей. В этом году другому Ленотру, не конди-
теру, который основал дом, а создателю садов Версаля,
исполняется 400 лет. Поэтому вариация на тему сада ло-
гична. С шоколадом там – «земля», на которой выстро-
ены сладкие версальские фигуры и оранжереи, а соус
к ним – из помидоров с пряностями. Зато Кристоф Ми-
шалак, получивший несколько лет назад звание лучше-
го шоколатье мира, полностью запечатал шоколадом
свой рождественский чемодан. В виде старинного че-
модана с наклейками сделан его пирог потому, что Plaza
Ath
é
n
é
e, где Мишалак – главный кондитер, вынуждена
тоже отчасти упаковать свои вещи на время ремонта по-
мещений. Впрочем, выиграет ли Мишалак, будет ясно
ближе к январю. Шоколадный сезон только начался.
Другие парижские паласы не отстают. Эдди Бенганем
в Trianon Palace Versailles тоже вдохновляется тем, что
происходит в его отеле: торт как две капли воды похож
на зеленую козетку XIX века, которая стоит при входе.
Park Hyatt Paris-Vend
ô
me выпустил настоящую арктиче-
скую глыбу, Prince de Galles, – не полено, а целую акку-
ратно сложенную поленницу, Mandarin Oriental – шо-
коладную восьмерку, счастливую на китайский взгляд,
а Shangri-La – набор елочных украшений, перевязан-
ных шоколадным ремнем. Другие кондитеры тоже по-
думали о елке: не полена, а новогодние шарики приго-
товили в этом году Сyril Lignac и Arnaud Larher. Плохи
только угрызения совести, испытываемые при одном
только виде шоколадных гор, рек, дорог и других дета-
лей ландшафта. Но грех без угрызений совести не сла-
док, а шоколад – это грех, как учила церковь еще в XVI
веке. Остается утешаться словами Брийя-Саварена, ве-
ликого гастрономического критика и философа. Когда
его спрашивали, что такое здоровье, он отвечал «Шо-
колад!».
Соревнование среди парижских
кондитеров на лучший
рождественский торт существует,
хотя оно не формально, и в нем
нет ни жюри, ни болельщиков,
зато есть покупатели.
P R I M E t r a v e l l e r
д е к а б р ь - я н в а р ь
лада выносит в это время свое веское суждение на Са-
лоне. Там каждый год выбирают лучшего шоколатье
Франции. Среди гениев, несомненно, ЖакЖенен с его
чайным салоном в квартале Маре, где шоколадные ква-
дратики в черно-бело-коричневой гамме соседствуют
с цветными, – это лучший в мире мармелад, его тоже
стоит попробовать. Женен, не обладая почти ни одной
из столь любимых французами регалий – лучшего ре-
месленника Франции или мишленовской звездой, – по-
строил свою репутацию исключительно на самом про-
дукте. Успех таков, что он практически перестал изго-
тавливать свои знаменитые пирожные, оставил лишь
мильфей и «Пари-Брест», готовит их исключительно
на заказ, а сам сосредоточился на шоколаде с мармела-
дом, доводит их до заоблачного совершенства.
Звезда Токио и Парижа, Садахару Аоки – еще одна
знаменитость. Его шоколадные творения по-японски
отточены и деликатны, по-французски великолепны.
Самый таинственный из победителей Салона, он ред-
ко появляется на медийных площадках, разговаривая
цветным языком своих эклеров. Жан-Поль Эван заво-
евывает и вкусом, и юмором, и ни с чем не сравнятся
гигантские шоколадные гориллы Патрика Роже, кинг-
конги выше человеческого роста, в позе роденовского
мыслителя рассевшиеся по парижским витринам. При
этом никуда не делись ни Pierre Herm
é
, ни дом Len
ô
tre,